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　单反相机入门教程知识都有哪些呢?下面我我为大家整理了单反相机的入门知识教程
，希望能为大家提供帮助!

　 一、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影

　 第一招：使用增距镜

　其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后 ，相机能把远处的东西放得更大
，同样的，在进行微距拍摄的时候 ，由于使用增距镜时
，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大 。不过这招的使用 ，有一个限制和两个缺点
。

　限制：

　就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC
，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm ，接驳了增距镜以后
，再拍微距，有可能无法对焦 。对于单反相机来说 ，由于对焦距离原本就比较大
，所以不需要在乎这个问题
。

　缺点：

　1 、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小 ，虽然相机上显示的光圈数值不会改变
，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上 ，光圈的真正数值
，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后 ，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6 。这个时候
，虽然按照测光结果，仍然能拍摄 ，但由于实际光圈变小
，焦距变长，这个时候 ，快门速度会变慢到手持的时候
，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以 ，最好使用三脚架来保证的清晰
。

　2
、增距镜往往不轻
，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻 ，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳
，按快门的时候，产生的震动 ，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍
，或者用快门线进行拍摄 。把震动减到最低。

　 第二招：使用近摄镜

　近摄镜，其实就是凸透镜
。有三片一组的 ，也有单片的。有+1、+2 、+3
、+4等几种规格
，数值越大的，放大倍率越大 。可以单片使用 ，也可以多片叠加使用
，非常灵活
。

　 优点：

　投资不大，一般就200～300元 ， 可以买三片一组的了。机动灵活
，镜片毕竟不像增距镜那么占体积 。几片任意组合，灵活度高
。使用近摄镜的时候 ，光圈不会像使用增距镜时一样减小
，所以可以比 增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用 ，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西
，是否还附 带了这样一个有用的功能，呵呵 。

　 缺点：

　这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构 ，因此成像质量会有一定程度的下降
。不过解决方案还是有的。首先
，要装滤镜，肯定要买转接环 ，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择 。这个时候
，还是用较大口径的
。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反 ，则最好买大一号的转接环
，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利 用该滤镜的中心部分成像 ，避开边角成像质量差的部分
，获得比较好的成像 。其次，在使用近摄镜的时候 ，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分 的成像。第三
，适当收缩光圈，光圈小 ，利用镜头边缘部分就少
，可以近一步提高成像质量
。几招联合，成像质量下降并不会太明显。

　 二、新购机者必看想要拍出好照片四点注意

　 ·仔细阅读产品说明书

　说到产品说明书 ，应该是在我们拆机 过程中往往最先看到的
，然而却被绝大多数用户随手扔在一边，毫不理会 。殊不知对于普通家庭用户以及一些摄影初学者来说 ，产品说明书可是最好的启蒙老师
。当 我们将刚刚买回来的相机抱回家中
，打开包装检查无误后，通过仔细翻阅产品说明书 ，或者部分产品自带的快速上手指南
，表面上似乎花费了不少时间，但却是在最 短的时间内熟悉了相机各部分的功能设置 ，以及常用的操控方法。同时还可以避免一些错误操作 。相信即便是已经使用了一段时间的消费者在仔细阅读说明书之后也 能够有所发现，解决之前困扰的难题
。

　 ·不要迷信自动模式

　对于数码相机来说能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括：感光度 、曝光、白平衡三项。而初学者使用最多的当属AUTO模 式
，在这一模式下，上述三项参数都是由相机自身控制的 ，不可人为进行更改 。但往往在一些复杂光线条件的室内或是夜晚
，自动模式并不能帮助我们拍摄出满意的 相片
。这个时候便需要我们通过一些简单的手动操作来解决了。例如在一些光比较大的环境中，相机的自动曝光可能不够准确 ，我们可以在P档程序自动曝光模式下进行适当的曝光补偿调节
，从而达到理想值 。另外在夜晚拍摄时，如果使用自动ISO ，相机往往会使用最高的`感光度来保证快门速度
，从而带来了严重的噪点
。其实我们完全可以根据当时的光线情况，适当调高感光度并开启内置闪光灯来应对。

　 三
、初学者容易犯的毛病

　 主次不分

　常常看到公园里留影的人们 ，摄影者与被摄者离得远远的
，而使用的相机并不带有变焦镜头，我们可以断定这不会是一张成功的留影 。因为摄影者搞不清他所要表现的 是什么 ，是人物，还是风景?从构图安排和主题构思上讲
，照片只能有一个主体，而其它内容应以主体为中心 ，起陪衬作用
，并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景照而言，一般有以下两种情况：

　(1) 以人物以中心
。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步 ，拍照留影主要作为日后的美好回忆
，可选择代表性的建筑、花丛 、草地
、湖水等等 背景来衬托主体人物 。人物在画面中应占据主要地位，成为视觉中心 ，若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质
，那必将使其值得永久珍藏!

　(2) 以风景为中心，用人物作点缀
。多用于表现特别的景致。如拍大佛像 ，以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大
，以表现古代文明之伟大成就;再如杭州太子湾公 园，春天草坪养护期间 ，圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山，再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝
，形成绝妙的人造自然景观，在构图中把绿色作为 主体 ，人物点缀其生机
，以展现那种人间天堂的美景 。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸 ”是指人像面部受到90度 侧光的照射，一半黑 ，一半白
，这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果，若作为生活摄影就不太合适
。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面 ，倒是可以达到剪影效果 。而拍摄正面人像
，最好是适当加以补光，比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补
。初学者往往不注意光线在整体构图中的作用 ， 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线
，所以难以提高。先了解光线的基本知识，再动手实践 ，勇于突破，才能跨越自己 。头上长树 由于照片的平面造型特点
，一不小心，很容易把远处的树枝 、电线杆“嫁接”到主体人物上 ，仿佛从头上长出来一样
，使原先可能很好的照片美中不足
。其实只要在拍摄的时候，稍加留意变换角度就可以避免。

　 四
、新手学摄影感光度如何把握?

　 设置感光度

　ISO感光度是对光的灵敏度的指数 。感光度越高 ，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下
，感光度越高越好
。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反 ，感光度低
，图像噪音信号减少，画质细腻 ，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。

　很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄
，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片 ，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面 。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所
。

　在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片
，一个简单的方法是通过ISO的调节实现。当然，如果提高ISO设置 ，会使得照片的颗粒感变得比较严重
，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了 。如我们熟知的传统相机那样，ISO感光度表示胶卷对光线的感度 ，有100、200 、400等值
。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所
，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。

　顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候 ，最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷 。而为了能够满足多种场合使用
，经常都使用ISO感光度为400的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的(一次性相机)
。

　尽管数码相机不用胶卷 ，但是却配备了与此相似的机能
，也能够改变它的ISO感光度(有的机种ISO感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认)。这样在使用时 ，当想让拍摄效果更好的时候，就把ISO设置为100
，而在光线不足时就将ISO设置为400 。

　这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将ISO设置成了400
。我们可按以下步骤进行ISO设置。首先 ，调出菜单画面
，并选择ISO感光度 。然后从ISO感光度中选择最高值400。ISO感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光(镜头光圈保持不变)
。

　 五
、为初玩摄影的朋友支招!

　1、 不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么,想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯.摄影的道路是在未知中,依靠兴趣探索前进的,完全不必人云亦云,附庸风雅.

　2  、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像就得85/1.4,拍风光就得16-35/2.8L,拍昆虫就得100/2.8MACRO~~~你会成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特殊味道.所谓某款镜头是人像头,某款镜头是风光头,这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的~~~

　3 
、相机是用来制造视觉享受的,不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的.尽量选择轻便实用的相机是比较务实的,当然,外型要漂亮,起码和自己的外型要相得益彰.

　4 、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天涯,如果你有条件走天涯,就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了,为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定.

　5 、 没有任何基础,也没有兴趣研究相机基本知识的话,不妨先选择数码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机,这是定律.而现在从胶片入门,也是过时的做法.

　6、 网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特别是数码作品,,几乎都有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有心请教DX的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法,而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的------我的意思是,灵感是很难学会的,而技术是共通的.

　7
、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷.

　8、 既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满足后,再慢慢接受其他人的意见和建议,毕竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到更多人认可是种让人上瘾的享受.我的意思是,不必太把别人的评价当回事情,没有人比你自己理解自己的摄影追求.

　9 、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的模特心理压力小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而你一旦拍好了,多有成就感!

　10
、 在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧DX,妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭,正确的做法是,合理拍砖,带着质疑去提问~~~DX们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念,这样,就提高更快了.

摄影顺序新手必备 ，新手摄影干货。

一、熟悉相机器材

二 、摄影基础知识

曝光三要素

光圈：控制进光量多少的装置
，用F表示 。F数值越大，光圈越小 ，进光量越少
，照片越暗
。F数值越小，光圈越大 ，进光量越多
，照片越亮。

快门：控制进光时间长短的装置，单位是秒/s 。快门数值越大 ，速度越慢，进光越多
，照片越亮，快门数值越小 ，速度越快
，进光越少，照片越暗
。

感光度：感光元器件对光线的敏感程度 ，iS0数值越大
，传感器对光线越敏感，照片越亮 ，iS0数值越小
，传感器对光线不敏感，照片越暗。

三
、调整光圈

想拍虚化效果 ，就先确定好光圈
，光圈就是在镜头中控制进光量的一个装置由f表示 。

这里需要大家知道一个定义：光图数值越小，进光量越多 ，光圈越大，虚化效果越好
，光圈数值越大，进光量越少 ，光圈越小
，虚化效果越差
。

1、调整快门

想抓拍运动或者拍慢门摄影，就先确定好快门 ，快门就是在相机中控制曝光时间的装置由S表示。

这里需要大家知道一个定义：快门数值越大
，进光量就越多，快门速度也会越慢 ，快门数值越小
，进光量就越少，快门速度也会越快 。

除了拍慢门的时候快门不能低于1/125S否则画面会因为手抖而模糊如果发现快门在1/125的时候 ，画面还是很暗的话同时光圈已经开到最大
，那就需要再提高iS0了
。

2 、调整感光度

感光度就是感光元件对光线的敏感程度。数值越大画面越亮，在相机上用1S0表示 ，例如IS0200
、IS03200、IS06400等 。

这里需要大家知道一个定义：

感光度越高，照片更亮
，同时照片画质会更差，感光度越低 ，照片更暗
，同时照片画质会更好。低感光度画质更好，高感光度差（照片会有噪点）
。

3 、对焦方式

自动对焦(AF)分为三种模式：AF-S
、AF-C、AF-A。

单次自动对焦(AF-S):这种对焦模式更适合拍摄静止的物体 ，镜头对准被拍摄物体半按快门相机会进行一次对焦 。连续自动对焦(AF-C):连续自动对焦是半按快门进行对焦
，相机会锁定目标物体或者锁定对焦区域，适合拍摄运动中的目标 ，比如跑步的人 、运动车辆动物和宝宝
。

智能自动对焦(AF-A):这种模式是把连续对焦与单次对焦相结合
，半按快门能锁定交点处拍摄主体，进行单次对焦 ，而主体运动时也可以切换到
，连续自动对焦进行追踪拍摄。

手动对焦：这种模式是把连续对焦与单次对焦相结合，半按快门能锁定交点处拍摄主体进行单次对焦 ，而主体运动时，也可以切换到连续自动对焦进行追踪拍摄 。

三、光线

摄影中用到的光线很多
，我们根据来源
、颜色、方向 、强度
、硬度，对它们进行了划分
。

根据光线来源：自然光、人造光 、环境光。自然光：太阳直射到地面的光线 ，不涉及到人造仪器 。人造光：有人造仪器所产生的光线
。环境光：所有场景中的光线
，包括自然光和人造光。根据光线颜色：暖色光（色温>3300K)
、冷色光（色温<3300K)根据光线强度：强光、弱光，根据光线硬度：硬光 、软光 。

四
、摄影构图

框架构图法、对称构图法
。

我们在拍摄中常用的构图方法有：框架构图法：用“框
”把拍摄主体框起来。中心构图法：把拍摄主体放在画面的中间位置 。这种构图方法是我们最常用的一种 ，也是最保险的不一定会拍出大片效果
，但不会出现大的差错。

引导线构图法：借引导线来将注意力引到主体上
。对称构图法：画面左右对称或者是上线对称。留白构图法：简化画面元素，对画面留白 。三分构图法：用两条竖线和两条直线把画面分成
。九宫格 ，把主体放在画面的直线上或者是交点上这种构图方法会让画面更生动 、灵活一些。

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